Seniorenwanderwoche in Oberstdorf vom 5.10.- bis 12.10.2025

Eine Wanderwoche in Oberstdorf im Oktober anzubieten, stieß zunächst auf Skepsis: „Ist das Wetter denn dann nicht viel zu ungemütlich zum Wandern?“ Nicht alle ließen sich von unserer Versicherung überzeugen, schon mehrmals in Oberstdorf im Oktober bei herrlichstem Wetter gewesen zu sein. Letztendlich fand sich eine Wandergruppe von 24 Personen, die – das darf vorweggenommen werden – ihre Teilnahme in keiner Minute bereuten.

In der Woche vor der Reise waren die Wetterprognosen nicht die besten. Am Anreisetag wechselten trockene Perioden mit Wolken und Regen. In höheren Lagen fiel der Regen als Schnee. Die weiß gezuckerten Berge sahen wunderbar aus, bedeuteten für uns aber, dass alle Wanderwege in einer Höhe über 1500 m nicht begehbar sein würden. Die vorgesehene Planung der Wanderwoche war also Makulatur und Flexibilität war angesagt.

In unserem Hotel „Wittelsbacher Hof“ erhielten wir mit der Gästekarte die „Walser Card“ gratis hinzu, mit der wir sämtliche Bergbahnen in Oberstdorf und im Kleinen Walsertal kostenlos benutzen konnten, ebenso die Oberstdorfer Busse.

Wie an den vorherigen Abenden trafen wir uns zum gemütlichen Tagesausklang und konnten heute auf eine erlebnisreiche, wunderschöne Wanderwoche zurückblicken, in der keinerlei Verletzungen zu beklagen waren. Die Stimmung und der Zusammenhalt der Gruppe waren vorbildlich. Den Organisatoren der Reise wurde für die besonnene Auswahl der Wanderstrecken herzlich gedankt.

Fazit:

Die Wanderwoche in Oberstdorf war ein unvergessliches Erlebnis: beeindruckende Berglandschaften, gemeinschaftliche Stimmung, sportliche Herausforderungen und erholsame Momente in der Natur machten diese Tage abwechslungsreich und inspirierend.

Mit vielen schönen Erinnerungen und dem festen Vorsatz, auch im nächsten Jahr wieder gemeinsam zu verreisen, endete unsere Seniorenwanderwoche in Oberstdorf.

Text: Heinz-Dieter Klusmann

Fotos: Ingrid Ollech

Unterwegs in den Berchtesgadener Alpen

Am Samstag, 20.07, haben Helmut und ich uns im Bahnhof Freilassung getroffen und sind dann gemeinsam mit Zug und Bus zu unserem Gasthof in Ramsau gefahren. Dort haben wir den ersten von drei Abenden gemütlich ausklingen lassen.

Sonntagmorgen sind wir nach dem Frühstück mit dem Wanderbus zum Taubensee gefahren. Das Wetter war wunderbar, fast schon etwas zu warm zum Wandern. Über einen breiten Schotterweg erreichten wir unser erstes Ziel, die Mordaualm. Nach einer kleinen Stärkung haben wir auf einem wunderschönen Waldweg den Pfaffenbichel umrundet. Wie so oft waren wir fast alleine unterwegs und immer wieder fiel unser Blick durch die Bäume auf Watzmann und Hochkalter.

Nach einem kräftigen Anstieg Richtung „Toter Mann“ haben wir uns im Gasthof Söldenköpfl erneut gestärkt und sind dann erst eben auf dem dem Soleleitungsweg und schließlich steil bergab zu unserem Gasthof gelaufen. Der Abend endete mit einem kräftigen Gewitter und in der Nacht hat es stark geregnet. Aber in der Frühe war es wieder trocken.

Montagmorgen sind wir erneut mit dem Wanderbus gefahren, diesmal zum Hintersee und haben dort bei Nebel und etwas Regen unsere Tour gestartet.

Ziel war die Halsalm die wir nach einem Anstieg über einen schönen Waldweg erreicht haben.

Die Rast dort, bei recht kühlen Temperaturen und Regen, hat der guten Stimmung keinen Abbruch getan. Nach steilen Abstieg sind wir zurück nach Ramsau gelaufen und haben uns dort – wie es einfach dazu gehört – im Café gestärkt.

Dienstag begann unsere dreitägige Hüttentour. Erstes Ziel war das Kärlingerhaus auf 1630 m. Nach dem Frühstück um 6 Uhr ging es mit dem Bus zum Königssee und dann mit dem ersten Schiff um 8 Uhr über den See an St. Bartholomä vorbei nach Salet.

Auch bei der ersten Überfahrt darf das Trompetenspiel auf dem See nicht fehlen. Die umliegenden Berge waren in Wolken gehüllt, die sich auch im Laufe des Tages nicht verzogen haben. Ab Salet ging es auf dem Sagerecksteig über Holzleitern, Eisenklammern und zum Teil seilversichert steil bergauf.

Knapp 1200 Höhenmeter waren zu überwinden bis wir nach 6,5 Stunden inkl. Pausen unser Ziel erreicht haben. Das Kärlingerhaus liegt wunderschön am Funtensee. Nach einem leckeren Abendessen und ein paar Spielen war um 21.30 Uhr Nachtruhe angesagt.

Mittwoch ging es weiter zum Ingolstädter Haus. Diese Hütte war schon nach kurzer Zeit zu sehen, aber es lag noch ein weiter Anstieg vor uns.

Der Weg führte uns durch das Steinerne Meer. Durchzogen von Latschenkiefern und umgeben von einer Blumenpracht, lag eine wunderschöne Strecke vor uns. Gegen Mittag haben wir das Ingolstädter Haus auf 2119 Metern erreicht.

Nach einer kleinen Stärkung ist Helmut noch einmal losgegangen, ohne rechten Weg, nur einer blauen Wegmarkierung folgend, um nach einem schotterigen Schlussanstieg den aussichtsreichen Schindelkopf zu erreichen. Ich habe es vorgezogen, in der Hütte zu bleiben.

Donnerstag folgte die nächste Etappe zur Peter-Wiechenthaler Hütte, die auf 1750 Metern oberhalb von Saalfelden liegt. Einem spannenden Weg durch das Steinerne Meer folgte der Aufstieg zur Weißbachlscharte auf 2259 Metern Höhe und ein steiler, zum Teil ausgesetzter Abstieg zur Hütte. Der forderte unsere ganze Konzentration. Schon von weitem war die Hütte zu sehen.

Die letzten Meter zur Hütte folgten einem schmalen Pfad durch einen kleinen Kiefernwald. Die Hütte verfügt über eine Terrasse und einen Gastraum mit riesigen Panoramafenstern, von denen man einen wunderbaren Blick auf die umliegenden Berge hat.

Dort haben wir es uns am Nachmittag mit Kuchen und Pommes gut gehen lassen und den Abend bei einem wunderschönen Sonnenuntergang ausklingen lassen.

Freitagmorgen, nach einem leckeren Frühstück – im schon beschriebenen Gastraum mit Panoramablick – ging es dann bei wunderschönem Wetter steil bergab nach Saalfelden. Von dort sind wir mit dem Bus bis Bad Reichenhall gefahren, unserem letzten Ziel. Dort haben wir die tolle Woche mit einem Orgelkonzert in der Stadtkirche – und als Kontrast dazu bei einem Konzert der Bad Reichenhaller Blaskapellen auf dem Marktplatz- ausklingen lassen.

Samstag war dann Zeit für die Heimreise mit der Bahn. Hinter uns lag eine abwechslungsreiche Woche mit zum Teil anstrengenden Touren, fast immer guten Wetterbedingungen, guter Stimmung, guten Gesprächen, tollen Ausblicken und vielen wunderbaren Eindrücken. Mein Dank geht an Helmut für die Planung der Tour und die schöne gemeinsame Zeit.

Silke Dalchow

„Ein Tag mit den Donnerstagswanderern“ am 06.06.2024

Die heutige Wanderung, mit 15 km und 490 Hm, führt von Schloss Burg / Solingen zur Müngstener Brücke und zurück.

09:00 Uhr:

Einige Wanderer treffen sich am Parkplatz Concordia in Hagen zu den verabredeten Fahrgemeinschaften. Andere Teilnehmer fahren, ebenfalls in Fahrgemeinschaften direkt zum Start der Wanderung nach Schloss Burg.

10:00 Uhr:

Alle Wanderfreundinnen und Wanderfreunde haben den vorher per E-Mail mitgeteilten Parkplatz hinter der Feuerwehr (In der Planke 8, 42659 Solingen) gefunden, so dass wir bei angenehmen Wanderwetter pünktlich starten.

Schloss Burg ist „die Herzkammer des Bergischen Landes“ und eine der größten wiederhergestellten Burganlagen Westdeutschlands. Erbaut von den Grafen von Berg (ab 1118), war sie über Jahrhunderte Mittelpunkt des Bergischen Landes.

Heute beherbergt die Burganlage das „Bergische Landesmuseum“ und ist Treffpunkt für Märkte, Ritterspiele und sonstige Veranstaltungen.

Zunächst wandern wir an Schloss Burg vorbei bis zum Ehrenmal des „Bergischen Feldartillerie Regiments 59“

Nach kurzer Besichtigung und einem Schluck gegen den Durst stellen wir uns auf zum Gruppenfoto und alle strahlen.

Über den kleinen Ort Höhrath wandern wir weiter bis zur Senkbachtalsperre.

11:00 Uhr:

Wir erreichen die Senkbachtalsperre und genießen unsere „Bananenpause“ und natürlich die schöne Aussicht.

Durch schattige Wälder geht es entlang des Bergischen Weges, vorbei an bellenden Hunden einer Tierpension. Wir überqueren die Wupper und nach einem steilen Anstieg auch die L407. Auf den Wiesen grasen Pferde und wir suchen uns auf gefällten Baumstämmen ein schattiges Mittagsplätzchen.

12:30 Uhr

Zur Mittagsrast schmecken die mitgenommenen Brote und Snacks besonders gut. Nach ca. ½ Stunde müssen wir leider unseren gemütlichen Platz verlassen. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zu einem ersten Blick auf die Müngstener Brücke – und da ist sie: einfach gigantisch dieser Anblick!

Die Müngstener Brücke ist die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands. Über sie verläuft der Zugverkehr zwischen Remscheid und Solingen. Die Müngstener Brücke wurde zwischen 1895 und 1897 erbaut, ist 107 m hoch und 465 m lang; länger als der Eifelturm hoch ist.

In den Jahren 2010 / 2011 wurde die mittlerweile in die Jahre gekommene Brücke von Grund auf saniert. Es ist nicht bekannt, ob das Geheimnis der Müngstener Brücke hierbei gelüftet wurde. Der Legende nach soll bei dem Bau der Brücke irgendwo in dem Stahlgerüst ein Niet aus purem Gold eingebaut worden sein. Ein Niet von fast einer Million, die glühend heiß in den Stahl getrieben worden sind. Zurzeit läuft in Verbindung mit anderen Brücken ein Aufnahmeverfahren in das UNESCO-Welterbe.

14:00 Uhr:

Wir erreichen den Müngstener Brückenpark. Außer der Gaststätte „Haus Müngsten“ gibt es eine Liegewiese mit Aussichtsplattform an der Wupper, einen Minigolfplatz mit Kiosk und schöne Sitzmöglichkeiten. Wir schauen uns ausgiebig um und erleben von dort den gigantischen Blick hinauf zur Müngstener Brücke. Über einen interessanten Hangweg oberhalb der Wupper wandern wir zurück nach Schloß Burg.

Mit der historischen Sesselbahn schaukeln wir am Ende der Wanderung ganz gemütlich hinauf zur Burganlage.

15:00 Uhr:

Oben angekommen sind es nur noch ein paar Schritte zum „Restaurant Café Zum Burgnarr“ wo wir schon erwartet werden. Beim gemeinsamen Kaffeetrinken genießen wir z.B. die Bergische Waffel mit Milchreis, Zimt und Zucker, eine leckere Spezialität im Bergischen Land und lassen es uns gut gehen. Anschließend erkunden wir noch die Burganlage.

16:00 Uhr:

Nach einem wiedermal wunderschönen und interessanten Wandertag geht es mit vielen neuen Eindrücken zurück nach Hause.

Das Bergische Land mit Schloss Burg und der Müngstener Brücke ist immer wieder einen Besuch wert.

Ingrid Ollech, „Leiterin Wandern“

Info:

https://www.schlossburg.de/home/

https://www.die-muengstener-bruecke.de/

https://www.brueckensteig.de/muengstener-bruecke/

Helmut ist ein echter Bergfan, immer in den Alpen zu finden. Am schönsten ist Wandern in einer kleinen Gruppe. Deshalb hat er über das Tourenprogramm der Sektion Mitwanderer gesucht – und gefunden. Schließlich waren wir vier Leute, die sich zur Karwendel-Hüttentour zusammengefunden haben:
Helmut, der Wanderexperte
Silke, die zum ersten Mal Hüttenluft schnuppern wollte
Annemarie, die schon als Kind die Alpen lieben lernte
Hartmut, der sich auf seine zweite Hüttentour freute.

Sa 15.07.2023 - Anreise

Wir trafen uns am Nachmittag im kleinen Dörfchen Gießenbach (zwischen Seefeld und Mittenwald). Alle reisten mit dem Zug an.

So 16.07.2023 – Aufstieg zum Karwendelhaus

Nach gutem Frühstück (die Wirtsleute erlaubten uns auch, etwas Proviant einzupacken) fuhren wir mit dem Zug zum benachbarten Scharnitz. Dank einer vom Hotel ausgegebenen Touristenkarte hatten wir sogar freie Fahrt.

Wir wanderten zunächst über schmale Wege durch einen Wald bis zur Birzlkapelle, dann über einen Forstweg hoch zum Karwendelhaus (1.765 m), wo wir ein 4-er Zimmerlager bezogen. Das Wetter war gut, die Sonne war mit uns.

Am Abend wurde es sehr voll auf der Hütte, weil eine 70-köpfige Schülergruppe aus Stuttgart ankam. Trotzdem fanden wir die Muße zum Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel.

Karwendelhaus

Mo 17.07.2023 - Hüttentag

Am nächsten Morgen wanderten Silke und Helmut Richtung Birkkarspitze, dem höchsten Berg des Karwendels. War keine einfache Tour.

Annemarie und Hartmut wanderten zum Kleinen Ahornboden. Hin auf einem Fahrweg, zurück über einen schönen Bergwanderweg. Dort begegneten sie einem Wanderer, der dabei war, unsere 5-Tagestour an einem Tag zu laufen. Echt fit, der Mann!

Im Speiseraum des Karwendelhauses war es total voll, so dass wir auf kleinen Hockern und an einem Nottisch das Abendessen einnahmen. Da es auch total laut war, gingen wir direkt nach dem Essen auf unser ruhiges Zimmer.

Di 18.07.2023 – Übergang zur Falkenhütte

Eine landschaftlich wunderbare Wanderung am Fuße schroffer hoch aufsteigender Felswände (Kalkalpen), die schon sehr an die Dolomiten erinnerten. Eine Rast machten wir im malerischen Kleinen Ahornboden, einem grünen Naturgarten mit alten von Moos bewachsenen Ahornbäumen und plätschernden Bächen, alles umrahmt von den massiven Felswänden. Danach ging es bergauf über den Adlerweg zur Falkenhütte (1848 m), am Fuß der Laliderer Wände.

Da immer noch herrliches Wetter war, entschloss sich Helmut, noch eine kleine Tour zum Mahnkopf zu machen. Wir anderen suchten Entspannung auf der Sonnenterrasse. Eine knappe Stunde nach unserer Ankunft kam Sturm auf und es goss wie aus Kübeln. Sogar eine Bierzeltgarnitur wurde umgeweht. Wer nicht schnell genug rein lief, war ruckzuck nass. Helmut kam ganz durchweicht zurück.Wir übernachteten im neuen Anbau, wiederum im 4-er Zimmerlager; diesmal mit Panoramafenstern und einmaliger Aussicht. In der Nacht zog ein heftiges Unwetter auf. Während der gesamten Nacht konnten wir tolles Wetterleuchten und Blitze beobachten. Selbst die Kühe flüchteten vor dem Unwetter in die Nähe des Hauses, wie uns ihre Glocken signalisierten. Sturmnacht.

Mi 19.07.2023 – Weiter zur Lamsenjochhütte

Noch während des Frühstücks goss es wie aus Kübeln. Doch dann kam ein Regenbogen und der Regen war vorbei. Froh über den Wetterumschwung begannen wir unsere Wanderung zur Falkenhütte. Wir sahen noch, wie der Hüttenwirt, bewaffnet mit einer langen Stange, die neugierigen Rinder vor dem Haus verjagte.

Der Adlerweg führte zunächst bergab, durch wunderschöne Landschaft am Rande des Großen Ahornbodens. Die gigantischen Lalidererwände überragten alles und begleiteten uns ein Großteil des Weges. W-U-N-D-E-R-S-C-H-Ö-N!!!!!

Nach kurzer Erfrischung bei der Engalm ging es auf einem Forststräßchen nun bergauf, vorbei an der Binsalm bis zu einem kleinen Steig, der uns schnell zur Lamsenjochhütte (1953 m) führte. Hier gab es nur 3-Bett Lager, so dass wir uns auf zwei Zimmer verteilen mussten. Nach gutem (Bergsteiger-)Essen spielten wir Kniffel UNO, Mühle… klassisches Hüttenleben!

Do 20.07.2023 Noch ein Hüttentag

Silke legte einen Ruhetag ein. Wir anderen machten eine kleine Wanderung zum Gramai Hochleger . Dabei ging es ein Stück Richtung Eng zurück. Unterwegs sahen wir mehrere schwarze Alpensalamander. Dann folgten wir einem schmalen steilen Naturpfad, der durch das viele herunterfließende Wasser ziemlich rutschig war.

Auf der Gramaihütte nahmen wir eine leckere Jause zu uns. Dann traten wir den Rückweg an und erreichten tatsächlich trocken die Lamsenjochhütte, wo wir mit anderen Wanderern einen weiteren netten Spieleabend verbrachten.

Fr 21.07.2023 – Abstieg nach Stans im Inntal

Am Morgen sahen wir direkt durchs Zimmerfenster mehre Gämsen vor der Hütte äsen.

Nach dem Frühstück begann unser Abstieg, 1.000 hm hinab nach Stans. Auf breiter Alpstraße ging es mehrere km steil und in großen Kehren bergab. Der Wanderweg war leider wegen Steinschlaggefahr gesperrt. Zum Schluss unserer Hüttentour erwischte uns doch noch ein Gewitter mit Hagelkörnern und dicken Regentropfen. Ein kleiner Pfad im Wald verwandelte sich in ein Rinnsal. Es half nichts, wir mussten da durch. Wir machten einen kleinen Umweg zum Felsenkloster St. Georgenberg, das eine Restauration beherbergt. Eigentlich war geplant, durch die bekannte Wolfsklamm nach Stans zu gehen. Diese kann jedoch seit 2020 leider nur bergaufwärts begangen werden.

Angekommen in Stans fragten wir nach einer Bushaltestelle und fuhren nach Jenbach zu unserem Hotel für die letzte gemeinsame Übernachtung. Annemarie hatte ihr Auto dort geparkt, so dass wir mobil waren und zum Jägerhof in der Gemeinde Schlitters fahren konnten. Dort bekamen wir tatsächlich einen Tisch mit Panoramafenster mit Blick auf die Berge und lecker Essen. Das war ein super Abschluss für eine tolle gelungene Hüttentour!

Bericht: Hartmut Seba
Bilder: von den Teilnehmern

Es ist Jahrzehnte her, dass ich so etwas, was man als Hochgebirge bezeichnet, aus der Nähe gesehen habe. Somit war ich sehr interessiert, als mich Mitte des Jahres einer meiner besten Freunde fragte, ob ich nicht Lust hätte, an einem Yak-Auftrieb mit Reinhold Messner teilzunehmen. Im Anschluss könne man auch noch das Messner Mountain Museum besuchen. Ein Termin wurde mir auch direkt genannt. Das klang doch alles nach einer vielversprechenden Ausgestaltung von gemeinsamer Freizeit. Ich checkte in den nächsten Tagen meinen Terminkalender und gab grünes Licht. Damit war die Planung auch erstmal für mich abgeschlossen, da ja noch einige Wochen ins Land gehen sollten, bis es so weit war. Die Vorstellung, den Menschen zu treffen, der als erster den Mount Everest ohne Zuhilfenahme von Flaschensauerstoff bestiegen hat, übte durchaus einen gewissen Reiz auf mich aus. Und dass, obwohl ich die Person Reinhold Messner eher mit gemischten Gefühlen betrachtete. Seine Karriere begann mit einer Tragödie, bei der sein Bruder den Tod fand – Besteigung des Nanga Parbat 1978. Die ersten Bücher über das Bergsteigen, die ich las, waren von Messner. Es folgten Jon Krakauer, Anatoli Boukreev, Mark Twight, Steve House, Joe Simpson, Hermann Buhl und weitere. Obwohl ich selbst nie Klettern oder Bergsteigen war, zogen mich die Geschichten über Freundschaften, Tragödien und Erfolge in ihren Bann. Ich sollte ein paar Jahre später noch jemanden kennenlernen, der aus den Bergen nicht zurückkam, infolge eines Gehirnödems bei der Besteigung eines Achttausenders.

Nun, zurück zu den Yaks und Messner, bevor ich weiter abschweife. Ich sah mich bereits umringt von Yaks und mit Messner schwadronierend auf saftig grünen Wiesen dahinschreiten. Aber bitte schön, was hat das alles mit dem in der Überschrift genannten Venedigerhöhenweg zu tun? Man kann es fast ahnen, aus dem angepriesenen Yak-Auftrieb wurde nichts. Mein alter Freund hatte sich mit dem Termin geirrt, beziehungsweise zu der Zeit, wenn der ganze Zauber stattfinden sollte, keinen Urlaub. Das hefte ich jetzt mal unter der Rubrik mangelhafte Projektplanung ab. Durch so eine Nachlässigkeit kann selbst eine gefestigte Freundschaft leicht ins Wanken geraten. Die Wiedergutmachung ließ nicht lange aus sich warten. Es gab einen neuen Vorschlag mit dem Namen Venedigerhöhenweg. Einziger Knackpunkt, eine Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein ist obligatorisch. Wenn das der einzige Showstopper ist, daran soll es nicht scheitern, dachte ich mir. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit wurden als weitere Voraussetzungen genannt, um teilnehmen zu können. Die beiden letzteren stellten kein Problem dar. So wurde ich Mitglied im DAV und kurze Zeit später bereits mit einer umfangreichen Packliste konfrontiert. Viele Punke dieser Checkliste konnte ich direkt abhaken. Einzig das Schuhwerk für Berg und Hütte war nicht in meinem Fundus. Obwohl ich anfangs überlegt hatte, auf ein paar ausgelatschte Trailrunning Schuhe zurückzugreifen. Bei genauer Betrachtung waren diese aber nicht mehr als vertrauenserweckend einzustufen. Ich stand nun vor der Kaufentscheidung, Halbschuhe oder welche mit hohem Schaft. Da ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ob ich die Teile je wieder brauchen würde, entschied ich mich für solide Halbschuhe eines namhaften Herstellers. Als Alternative für klassische Hüttenschuhe habe ich mir Barfußschuhe besorgt. Die sind schön leicht, haben ein geringes Packmaß und darüber hinaus den Vorteil, dass man sie auch vor der Hütte und ansonsten in der Freizeit tragen kann. Das nenne ich eine kostenoptimierte Beschaffung. Damit war die Liste erstmal abgearbeitet. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als eine weitere Mail eintraf. Wir brauchen noch Gerödel, hieß es dort. Den Ausdruck habe das letzte Mal bei der Bundeswehr vernommen. Ach nee, Grödeln steht geschrieben. Was ist das denn nun wieder? Die Erklärung folgte weiter unten im Text der Mail. Das sind Spikes für Schuhe, die man überziehen kann, um Schneefelder und vereisten Untergrund besser queren zu können. Mensch, jetzt bin ich fast schon ein richtiger Profi in Sachen Ausrüstung. Die Mitgliedschaft im DAV hat sich bereits gelohnt, bevor ich einen Berg zu Gesicht bekommen habe. Für den Moment waren alle Unklarheiten beseitigt, der Mitgliedsbeitrag überwiesen und die Zugtickets in digitaler Form auf dem Smartphone gespeichert.

Tag eins – Anreise

Es kann losgehen. Wohin eigentlich genau? Gute Frage! Bei der ganzen Aufregung habe ich fast vergessen – oder verdrängt, mich mit der anstehenden Tour im Detail zu befassen. Ach was, ein Blick auf das Ticket sollte reicht. Letzte Haltestelle ist Kitzbühel. Ja, kenne ich. Das ist doch der mondäne Austragungsort des Hahnenkammrennens, auch bekannt als „die Streif“. Das weltbekannte Skirennen habe ich schon mehrfach im Fernsehen verfolgt und somit glaubte ich, eine gewisse Vorstellung von dem zu haben, was mich landschaftlich erwarten würde. Treffpunkt der achtköpfigen Reisegruppe war die Eingangshalle des Hagener Hauptbahnhofs, nicht gerade als eine Perle des Ruhrgebietes bekannt. Von hier sollte es losgehen, über Düsseldorf, München, Wörgl bis Kitzbühel. Als kleinen Aufreger möchte ich den Umstieg in Düsseldorf nicht unerwähnt lassen. Hier machte die gesamte Gruppe ein ausgesprochen dummes Gesicht, als man sich gemeinsam die Abfahrt des ICEs vom Nachbargleis aus anschauen durfte. Die Augen klebten ungläubig an den Rücklichtern des Zuges, als dieser dem Blickfeld entschwand. Eine kurzfristige Gleisänderung bescherte uns dieses „Vergnügen“. Es hat dann aber im weiteren Verlauf noch alles gut funktioniert und wir erreichten Kitzbühel am späten Nachmittag. Von hieraus ging es dann per Bus nach Mittersill zu unserer Unterkunft, der letzten Hotelübernachtung für die nächsten Tage.

Blick vom Balkon des Hotels Wieser in Mittersill

Tag zwei – Neue Fürther Hütte

Nach einem sehr guten Frühstück – dass muss ich nochmal ausdrücklich erwähnen – ging es mit dem Taxi entlang des Hollersbachs auf der gleichnamigen Straße vorbei an der Senninger Alm bis zum Einstieg auf den Weg zur Neuen Fürther Hütte, dem Ziel unserer heutigen Tagesetappe. Auf der schmalen und teilweise nicht befestigten Straße waren bereits mehrere Wanderer, Bio- und E-Biker unterwegs.

Der Aufstieg zur Hütte dauerte circa 3 Stunden inklusive der kleinen Pausen, so dass wir bereits gegen Mittag am Ziel waren. Ein „Luxus“ (der frühen Ankunft), auf den wir die nächsten Tage verzichten mussten. Die Wanderung war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dies bei besten Wetterverhältnissen, die ein wiederholtes Einreiben mit Sonnencreme einforderten. Auch mit meinem Schuhwerk war ich bis jetzt zufrieden. Es war bequem und ich hatte keine einzige Blase an den Füßen bekommen, obwohl ich die Schuhe erst das zweite Mal trug. Wenn man das Tal, durch welches wir gekommen waren, zurückblickte, konnte man am Horizont so gerade noch den Wilden Kaiser erkennen.

Den Wilden Kaiser kannte ich aus Büchern. Hier hatte Hermann Buhl seine Kletterfähigkeiten erworben und sich auf Expeditionen vorbereitet. Ein kleiner Nachmittagsspaziergang, vorbei am Kratzenbergsee, in dem einige auch ein kurzes Bad nahmen (für Warmduscher ungeeignet!), rundete die Eindrücke des ersten Tages ab.

Ausblick von der Neuen Fürther Hütte Richtung Kratzenbergsee

Jetzt lernte ich noch das Hüttenleben kennen. Die Übernachtung auf einer Hütte ist eine Mischung aus Schullandheimaufenthalt und Bundeswehrstube. Wer sich nicht ein wenig einschränken kann und auf den Mindeststandard eines Hotels nicht verzichten möchte, der ist hier definitiv fehl am Platz. Ich habe mich über den gesamten Verlauf der Tour mit meiner Wandergruppe und den äußeren Umständen sauwohl gefühlt. Somit konnte ich bereits nach dem ersten Tag sagen, es war eine goldrichtige Entscheidung, mich auf eine Hüttentour einzulassen.

Dass eine Wanderung auch unerfreulich enden kann, wurde mir am Abend verdeutlicht, als ein Helikopter eine Familie direkt vor der Hütte absetzte. Die Kinder machten einen leicht durchgefrorenen und übermüdeten Eindruck, aber ansonsten schien alles okay zu sein – nochmal gutgegangen.

Tag drei – Neue Prager Hütte

Die Nächte wurden kürzer und die Tage länger, im Sinne von früh aufstehen und länger tagaktiv zu sein. Die Wecker klingelten teils schon vor 6 Uhr. Dann wurde gefrühstückt und der Aufbruch erfolgte vor 9 Uhr. Das war der Rhythmus, der sich im Prinzip so die nächsten Tage durchzog. Damit hatte ich weniger ein Problem, aber dieses ewige Wühlen im Rucksack, weil man wieder vergessen hatte, etwas zu verstauen oder festgestellt hatte, dass man noch was benötigt, welches natürlich ganz unten zu finden war, das ging mir schon ein wenig auf die Nerven. Aber ein Rucksack ist kein Koffer oder Trolley. Wieder was gelernt! Die heutige Etappe sollte uns endlich auf den Venedigerhöhenweg führen, dem wir dann weiter folgen würden. Ein kurzer Blick zurück auf den Kratzenbergsee und den Wilden Kaiser lud nochmal zum Verweilen ein.

Blick auf den Kratzenbergsee – aus anderer Perspektive

Das Gelände wurde gegenüber dem Vortag deutlich anspruchsvoller. Der Pfad wurde schmaler, die Luft dünner und Hindernisse in Form von Geröll waren zu überwinden. Mir wurde klar, dass die Zeit, die man zur Überwindung einer bestimmten Strecke im Hochgebirge benötigt, nicht maßgeblich von der Distanz bestimmt wird, sondern von der – nennen wir es mal Unbequemlichkeit des Geländes – beeinflusst wird. Ein Geröllfeld zu überwinden kostet viel Kraft und man benötigt eine gewisse Übung, um trittsicher und flüssig von Stein zu Stein zu schreiten.

Der Großvenediger ist in Sicht

Mühsam und beharrlich kämpften wir uns Meter für Meter in Richtung Neue Prager Hütte vor. Die Aussicht war für mein Empfinden gigantisch und respekteinflößend. Wenn man sich vorstellt, welche Kraft und Energie nötig ist, um diese Berge aufzutürmen, dann kommt man sich klein und mickrig vor. Aber manchmal hat es durchaus einen Sinn, so etwas zu erleben, um der Überheblichkeit und Arroganz entgegenzuwirken. Am Ende des Tages wurden wir mit einem beeindruckenden Ausblick auf einen Gletscher belohnt.

Ausblick auf die Gletscherzunge von der Alten Prager Hütte

Dass das etwas Besonders ist, wurde mir klar, als ich erfuhr, dass meine Weggefährten auch zum ersten Mal einen Gletscher aus der Nähe gesehen haben. Und dass, obwohl sie teils seit Jahrzehnten in den Bergen unterwegs sind. Ein paar Tage nachdem wir wieder daheim waren, stellte die Neue Prager Hütte vorzeitig ihren Betrieb für dieses Jahr ein. Der Grund: Wassermangel. Ein Umstand, der einem zu denken geben sollte – Umdenken ist vonnöten.

Tag vier - Badener Hütte

Es ging zunächst eine längere Zeit bergab. Wir verloren schnell die Höhenmeter, die wir uns am Vortag doch so mühsam erkämpft hatten. Der Anblick des Gletschers entschädigte diesen Verlust und man konnte sich über die Ausmaße eines solchen Naturschauspiels nochmal einen guten Überblick verschaffen. Die Gletscherzunge hatte sich auch hier, wie vielerorts in den Alpen, ziemlich weit zurückgezogen. Das Abschmelzen der Gletscher lässt sich wohl nicht mehr aufhalten. Dabei klingt es immer so harmlos, wenn über eine globale Temperaturerhöhung im zehntel Gradbereich berichtet wird. Aber hier bekommt man visuell aufgezeigt, was das letztendlich für Folgen hat. Die Klimaveränderung bekommt ein Gesicht. Eine kleine Brücke ließ uns das herabströmende Schmelzwasser passieren.

Auf der anderen Seite konnten wir nach einem kurzen Anstieg direkt in das „Auge Gottes“ blicken – ein Tümpel, der sich hier in die Landschaft eingefügt hat, so möchte ich es mal beschreiben. Es folgte ein Gratweg, der uns zur und entlang der Gletschermoräne führte. Obwohl ich Schwindelfreiheit und Trittsicherheit bei mir nie infrage gestellt habe, hinterließ diese Passage ein mulmiges Gefühl bei mir zurück. Ich war froh, nicht an der Spitze der Gruppe zu sein. Mein Blick richtete sich stur auf die Beine und Füße der Person, der ich folgte. Mein Bestreben war es, den Blick bloß nicht nach links oder rechts abdriften zu lassen. Das eigentliche Problem beginnt, wenn der Kopf sich in den Kopf gesetzt hat zu arbeiten und sich die Gedankenspirale in ein Was-Wäre-Wenn-Scenario verheddert. Dies kann unter Umständen zu einem Gefühl der Panik führen. Erleichterung machte sich breit, als es vorbei war und dieser Abschnitt jetzt hinter mir lag. Zwei Protagonisten der Gruppe sind seit fünfzig Jahren Mitglied im DAV und haben so manch eine Herausforderung gemeistert. Allein die Anwesenheit dieser Jahrzehnte umfassenden Erfahrung gab mir ein nicht erklärbares Gefühl von Sicherheit.

Kurz darauf kündigte sich Regen an. Eine gute Gelegenheit, die Regenjacke nicht nur mitzuschleppen, sondern auch auf Wasserdichtigkeit zu prüfen. Allerdings wurde die Regenkleidung keiner echten Prüfung unterzogen. Ein bisschen Regen, ein bisschen Hagel und hier und da ein Blitz gefolgt von einem Donner, das war es. Die Badener Hütte tauchte wie aus dem Nichts auf. Und das war gut so. Da stand sie einfach, ohne sich große anzukündigen. Einige Hütten erblickt man sehr früh, aber die Nähe trügt. Dann schlängelt sich der Weg noch schier endlos, aber nicht so bei der Badener Hütte.

Tag fünf – Ruhetag

Da meine Oberschenkel nach vier Tagen doch ein wenig schmerzten, nahm ich mir am vierten Tag eine Auszeit und gönnte mir einen Ruhetag. Dies war nur möglich, weil eine zweite Übernachtung in der Badener Hütte geplant war. Der Rest der Gruppe wollte die in der Nähe befindliche Kristallwand erkunden. Ich unternahm nach dem Frühstück und nachdem ich mich noch ein wenig ausgeruht hatte, einen kleinen Spaziergang ohne Gepäck. Das nachfolgende Bild ist das Resultat. Da ich heute schreibfaul bin, müsst ihr euch damit begnügen.

Tag sechs – Bonn Matreier Hütte

Ziel des Tages war das Erreichen der Bonn Matreier Hütte. Das Einzige, was uns daran hindern könnte, ist die berüchtigte Galtenscharte. Auch wenn ich mich als Novize habe aufklären lassen müssen, was eine Scharte im Sinne der Kletterkunst eigentlich ist, erzielte allein der Name „Galtenscharte“ eine ausreichend abschreckende Wirkung auf mich. Vielleicht auch besser, dass ich unwissend war. Auf dem vor uns liegenden Weg waren mehrere Klettersteig-Passagen zu überwinden, und das in imposanter Höhe. Ich musste meine Definition eines Weges – und der Venedigerhöhenweg ist doch ein Weg. Oder? – komplett revidieren. Ich kannte bisher nur so etwas wie den Ruhrhöhenweg direkt vor meiner Haustür, aber der hielt leider keinem Vergleich stand. Die Kulisse war einfach traumhaft und die Bergwelt zeigte sich von ihrer besten Seite. Wir machten noch einmal ausgiebig Rast und sammelten unsere Kräfte, bevor wir die Scharte in Angriff nahmen. Auf einer wunderschönen Wiese mit Blick auf die gegenüberliegenden Berge. So stelle ich mir die Märchenwiese am Nanga Parbat vor, wie sie in Büchern beschrieben wird.

Der Aufstieg zur Scharte stellte schon eine gewisse Herausforderung für mich dar. Hätte ich diese direkt am ersten Tag zu bewältigen gehabt, wer weiß, wie die Tour für mich weiter verlaufen wäre. Sich mit bloßen Händen an den Drahtseilen der Klettersteig-Passagen hochzuhangeln, hätte man sich auch angenehmer gestalten können. Dafür gibt es schließlich Handschuhe. Wenn das Auge suchend nach einem Weg unruhig an der Felswand entlang gleitet und keinen findet, könnte man meinen, hier gibt es keinen Weg, keinen Ausweg. Wir müssen vom richtigen Weg abgekommen sein. Aber das Auge kann die Tiefe des Raumes und die Konturen nicht richtig erfassen, man wird immer wieder getäuscht. Langsam und zielstrebig näherten wir uns dem Punkt, an dem man auf die andere Seite des Berges gelangt. Die Aussicht war grandios und unsere Hütte auch schon zu erkennen. Bis zum Erreichen sollte es aber noch eine gute Stunde dauern. Auch hier täuschte uns die scheinbar optische Nähe.

An der Galtenscharte

Tag sieben – Abstieg ins Tal

Jetzt hatte ich mich gerade erst an das Hochgebirge gewöhnt und angefangen, mich in dieser Region und Höhe wohlzufühlen, da war auch schon wieder alles vorbei. Der Abstieg ins Tal und die damit verbundene Heimreise standen auf dem Programm. Der Ort unserer nächsten Hotelübernachtung heißt Matrei und befindet sich auf einer Höhe von 800 Metern. Somit lag ein Abstieg von fast 2000 Höhenmetern vor uns. Mit dem Verlassen der Bonn Matreier Hütte entfernten wir uns auch mit jedem zurückgelegten Meter vom Venedigerhöhenweg. Die karge Felslandschaft wich immer mehr saftigen Wiesen und grünen Wäldern, je mehr wir an Höhe verloren haben.

Wir gönnten uns noch einen kleinen Imbiss in der Nilljoch Hütte, bevor wir Obermauern erreichten und der Wallfahrtskirche Maria Schnee noch einen kurzen Besuch abstatteten.

Wallfahrtskirche Maria Schnee

Von Virgen aus brachte uns dann der Bus nach Matrei. Zum Hotel war es nur ein kurzer Fußweg.

Am darauffolgenden Tag verließen wir Osterreich ab Kitzbühel auf dem gleichen Weg, auf dem wir gekommen waren.

Fazit

Die Hüttentour mit dem Deutschen Alpenverein auf dem Venedigerhöhenweg war es jeden Höhenmeter wert. Ich hatte eine schöne Zeit mit netten Menschen, die ich vor der Tour noch nicht kannte. Wir haben gut harmonisiert, wie ich finde. Und das ist viel wert! Wenn es etwas zu bemängeln gab, dann kann sich dies nur auf meine verbesserungswürdige Ausrüstung beziehen. Solch eine Tour würde ich nicht noch einmal mit Sneaker-ähnlichen Halbschühchen absolvieren wollen. Damit kann man zum Sonntagsnachmittag-Tanztee auflaufen, aber nicht ins Gebirge vorpreschen. Stöcke, hin oder her? Die hätte ich eigentlich nicht gebraucht – zumindest für diese Tour. Sie verbrachten die meiste Zeit in der Halterung am Rucksack. Bei den Klettersteigen waren sie eh hinderlich und mussten verstaut werden. Das kostete zusätzlich Kraft im unwegsamen Gelände. Darüber hinaus vermittelten sie mir ein trügerisches Gefühl von Sicherheit. Wie ein marodes Geländer, das einen nicht halten kann, wenn man das Gleichgewicht verliert. Aber das mag jeder anders empfinden.

In diesem Sinne: Der Berg ruft. Und ich werde dem Ruf im nächsten Jahr wieder folgen. So Gott will.

Bericht: Peter Haarmann

Fotos: von den Teilnehmern

Heiligkreuzkofel

Das Wetter hier in Westfalen vor der Fahrt war schlecht und verhieß auch für die Zeit in Südtirol nichts Gutes. So konnte man am Sonntag, 19.9.2021, dem Tag der Anreise, bei ersten Erkundungsgängen nicht auf Regenkleidung oder Regenschirm verzichten. Doch es war der letzte von Wolken verhangene Tag, schon am nächsten Morgen erstrahlte der Himmel azurblau und blieb es auch an allen Tagen bis zur Abreise.

Am ersten Tag wanderten wir zur Hochebene von Pralongia, von wo man einen herrlichen Blick auf die umliegenden Gebirgsstöcke hat. Es bildeten sich verschiedene Wandergruppen je nach Anspruch, Länge und Schwierigkeit der jeweiligen Strecken, wobei die zahlreichen Seilbahnen in Alta Badia gern angenommene Erleichterungen boten.

Überhaupt klappte es mit der Aufteilung in Wandergruppen ganz vorzüglich, nachdem meine Frau Ute und ich das Programm des nächsten Tages mit alternativen Wanderrouten bei unseren allabendlichen Zusammenkünften in der Bar nach dem üppigen Abendessen vorgestellt und erläutert hatten. Es fanden sich immer auch schnell Wanderführer für die jeweiligen Routen – ein besonderer Dank geht hier noch einmal an Inge Fischer, Juliana Ebing und Manfred Kowal!

Sassongher

Für wenig Geld erwarben wir eine Wochenkarte für alle Busse in Südtirol, die gut von uns genutzt wurde. So fuhren wir am Dienstag auf das Grödnerjoch und starteten von dort in die Puezgruppe. Eine große Gruppe wanderte auf dem Dolomitenhöhenweg Nr. 2. Eine karge Hochgebirgslandschaft und Fernblicke zur Seiser Alm und über das Eisacktal hinaus, aber auch die Überschreitung einiger kleiner Pässe nach anstrengenden Serpentinen ließen manches Herz höher schlagen. Der Abstieg durch das schöne Edelweißtal nach Colfosco rundete diesen Wandertag ab.

Sella

Der Mittwoch stand im Zeichen der Geschichte. An der Grenze von Alta Badia, die auch die Grenze zwischen Südtirol und dem Trentino ist, fand im Ersten Weltkrieg ein entbehrungsreicher Hochgebirgskrieg statt, an den heute viele Soldatengräber, Kapellen und andere Gedenkstätten erinnern. Besonders eindrucksvoll finden sich diese Zeitmonumente am Lagazuoi, einem knapp 2800m hohen Berg über dem Falzaregopass. Von dort stiegen die Wanderinnen und Wanderer hinauf zur Lagazuoihütte, ein Teil über den Kaiserjäger-Klettersteig. Der Abstieg vom Lagazuoi zum Falzarego erfolgte durch ein Labyrinth von Gängen, die von den österreichischen Kaiserjägern aus dem Fels gehauen wurden für Verteidigungsstellungen und Unterkünfte. Die Ungeheuerlichkeit des Krieges und die schrecklichen Bedingungen für die Soldaten wurden uns deutlich, für einige auch bei dem Besuch des nahen Weltkriegsmuseums. Vom Lagazuoi aus sieht man auch den Kegel des Col di Lana, wo die Italiener die gesamte Bergkuppe mit der darin befindlichen österreichischen Stellung weggesprengt haben.

Bindelweg-Fedaiasee, Marmolada

Der Donnerstag brachte die längste Anfahrt mit dem Bus: Über den Campolongopass ging es zum Pordoipass. Aber es sollte sich lohnen. Vor uns lag mit dem Bindelweg einer der schönsten Wanderwege der Dolomiten mit prächtigen Ausblicken, unter anderen auf den Fedaiasee und auf die Marmolada, den mit 3343m höchsten Gipfel der Dolomiten.

Dem Hotel gegenüber liegt der Heiligkreuzkofel, zu dessen Fuß man bequem mit einer Seilbahn gelangt. Diese Aufstiegshilfe nahm unsere Wandergruppe am Freitag gern in Anspruch. Der größte Teil wanderte dann von der Heiligkreuzkapelle nahe der Bergstation aus über die sagenumwobenen Armentarawiesen Richtung Wengen, während sieben Mutige die Kreuzkofelwand auf einem Klettersteig durchstiegen. Danach ging es über eine einsame endlos scheinende Hochebene in Richtung Lavarella- und Faneshütte weiter. Nach einer kleinen Stärkung dort folgte ein langer Abstieg auf der Bergstraße nach Pederü, von wo aus der Bus zurück nach Badia genommen werden konnte.

Am Samstag wanderte die gesamte Gruppe gemeinsam einen schönen Rundweg von Armentarola aus, wo auch unsere erste Wanderung am Montag begonnen hatte. Noch einmal konnten die herrliche Landschaft und die großartigen Ausblicke genossen werden, noch einmal konnten wir uns an der guten Stimmung innerhalb der Wandergruppe erfreuen, noch einmal konnten wir die Erlebnisse einer ereignisreichen Wanderwoche Revue passieren lassen.

Abschließend muss man sagen: Wir hatten großes Glück! Das Wetter hätte besser nicht sein können, niemand verletzte sich oder erkrankte, alle waren begeistert von Unterbringung und Verpflegung im Hotel Melodia del Bosco. Nur die Wanderwoche ging viel zu schnell vorüber!

Heinz-Dieter Klusmann

Helmut hat die Tour geplant und hatte zur Vorbesprechung Ulli, Janusz, Peter, beide waren schon mit Helmut auf Gemeinschaftstouren unterwegs, sowie Jutta und ich, die neu dabei waren. So waren wir eine Wandergruppe von 55 bis 75 Jahren. Wichtige Informationen waren die Corona-Regeln in den österreichischen Hütten. Abgestimmt wurde ferner, wer alles ein Erste-Hilfe-Set mitnimmt. Hans-Werner hatte noch Nachfragen zum Linzer-Steig. Das Ergebnis war, keine Klettersteigausrüstung mitzunehmen. Denn Steige sind noch keine Klettersteige und i.d.R. nicht besonders lang. Für die persönliche Ausrüstung / Kleidung war das bekannte Zwiebelprinzip die Empfehlung. Im Nachgang haben wir noch eine Checkliste für das Rucksackpacken bekommen.

Samstag 11.09.2021: Anfahrt – Der Zug war pünktlich

Am 11. September 2021 ging es dann um kurz vor 6 Uhr am Hagener Bahnhof los. Nach mehrmaligem Umsteigen war der Zielbahnhof Golling-Abtenau erreicht. Von Golling-Abtenau hatten wir einen ‚just in time‘ Taxibus-Transfer nach Annaberg. Gegen 16 Uhr waren wir an unserem ersten Ziel, dem Sport-Hotel. Nach den vielen Stunden im Zug Sitzen war ein Sparziergang notwendig, um die Gelenke etwas in Bewegung zu bringen. Nach einem guten Abendessen gab es noch eine gute Gemeinschaft. Für die am nächsten Tag zu bewältigenden 1000 Höhenmeter war ein rechtzeitiges Schlafen Gehen sinnvoll, um am nächsten Morgen zeitig aufbrechen zu können.

Sonntag 12.09.2021: Aufstieg – Die Sicht reicht immer weiter

Am 12. September ging es dann nach einem guten Frühstück zeitig los. Ziel war die Hofpürgelhütte. Der Weg ging zu Beginn der Straße entlang, dann über Wanderwege und Nebenstraßen. Im weiteren Verlauf hatten wir nur noch gute Wanderwege. An der Mah-dalm-Hütte machten wir eine Trinkpause. Nach ca. 11,4 km, 1180 Höhenmetern und einer Tourenzeit von 5 Std. 45 Min. hatten wir die Hofpürgelhütte erreicht. Kurz vor der Hütte konnten wir schon die nächste Hütte, die Adamekhütte sehen. Wir konnten aber ahnen, dass der Weg dahin nicht so direkt hinführen wird. Nach dem 3G-Checkin in der Hütte lief alles unkompliziert mit dem Aufenthalt.

Montag 13.09.2021: Linzer Steig – Am Stahlseil hinauf und hinunter

Am 13. September lag der Linzer-Steig vor uns. Nach einem zeitigen Aufbruch führte durch leichten Hoch-nebel ein einfacher Weg bis zu einer großen Wiese und einer Kreuzung von mehreren Wanderwegen. Ab die-sem Punkt war es nicht mehr weit, bis der Linzer-Steig begann. Der Steig wartete zu Anfang mit einer ersten Steigpassage auf. Ein Stahlseil diente als Geländer. Hier  bestätigte sich für mich auch, dass eine Klettersteig-ausrüstung nicht notwendig war. Im weiteren Aufstieg ging es dann über interessante Karstflächen, auf denen man hin und wieder schon genau auf seine Trittfolgen achten musste. Dann tauchte eine steile Felswand auf, die über einen drahtseilversicherten Steig überwunden werden musste. Zwischendurch war immer mal wieder die Adamek-hütte zu sehen, aber es ging weiter bergab und berg-auf über auslaufende Berghänge. Eine spezielle An-forderung waren steilere abfallende Kalksteinplatten ohne Auslaufmöglichkeit. Hier war besonnenes Rei-bungstreten angesagt. Nach ca. 12 km, 1010 Höhen-metern mit allen Zwischenanstiegen und einer Tour-enzeit von 8 Stunden erreichten wir dann die Adamek-hütte.

Dienstag 14.09.2021: Zur Simonyhütte – Fels, Steine und Schotter

Am 14. September war unser Ziel die Simonyhütte. Ich hatte nach dem Linzer-Steig nun einen einfacheren Wanderweg erwartet. Aber schon nach einem kurzen Abstieg von der Hütte aus bog der Weg auf einen schwarzen Weg ab. Hier konnten die Wanderstöcke schon wieder einge-packt werden. Dieses Karstgebiet hatte auch wieder interessante Weg-abschnitte. Das ein und andere Mal musste man schon gut nach den Wegmarkierungen suchen. Kurze Klettereien gab es auch genug. Nicht alle waren mit Stahlseilen versichert. Geschätzt war es nur Schwierigkeit 1 der Kletterskala. Als man endlich die Simonyhütte sehen konnte war schnell klar, es dauert noch länger bis zur Ankunft. Vor uns lag ein steiler Schotterabstieg mit einer Felsseite auf der linken Seite und einem tiefen Einschnitt auf der rechten Seite. Das war für mich gefühlt ein Stressweg, der aber mit Ruhe und Konzentration doch gut bewältigt wurde. Nach ca. 12,5 km, 900 Höhenmetern mit allen Zwischenanstiegen und 8 Stunden und 40 Minuten Tourenzeit erreichten wir dann die Simonyhütte. Geschafft durch drei Tage anspruchsvollem Wan-dern war ein Ruhetag in Aussicht. Doch der Hüttenwirt wies uns darauf hin, dass am übernächsten Tag Regen angesagt war. Seine Empfehlung: Für die lange Tour zum Guttenberghaus doch direkt am nächsten Tag weiterzugehen. Nach einiger Zeit des Beratens und der telefonischen Bestätigung vom Guttenberghaus, einen Tag früher kommen zu können, hatten wir uns für das Weitergehen entschie-den. Für diese längere Etappe war ein frühes Starten am nächsten Tag wichtig.

Mittwoch 15.09.2021: Kein Ruhetag – Durch die Latschenwildnis

Am 15. September ging es gegen 8:15 Uhr los. Zuerst ging es einen ausge-bauten Schotterweg bergab. Dann folge ein Strecke mit einem einfachem Weg. Dann noch einmal ein steilerer Abstieg mit mehreren Abklettereien. Nach diesen Abstiegen waren wir in einem Gebiet mit Wiesen und Latschen-kiefern. Da ging es auf einfachem Weg immer wieder leicht bergauf und bergab. Der Weg zog sich ge-fühlt wie Gummi dahin. Land-schaftlich wunderschön, doch mit zunehmender Wanderzeit wich die Wahrnehmung der landschaftlichen Schönheit der ansteigenden Müdigkeit. Der gefühlt letzte Kilometer führte wieder durch ‚schwarzes‘ Gelände mit herausfordernden Karst-flächen. Auch letzte drahtseilversichtere Steige verzierten den Wegabschluss. Als endlich das Gutten-berghaus zu sehen war, folgte noch ein steiler Schotterabstieg mit Versicherung und ein Wiederaufstieg zur Hütte. Nach ca. 16,4 km, 950 Höhenmetern im Aufstieg und 880 Höhenmetern im Abstieg und 9 Stunden und 25 Minuten hatten wir endlich die Hütte pünktlich zum Abendessen erreicht. Ich fühlte mich erschöpft, wenngleich die Entscheidung, den Ruhetag zu verschieben für mich eine richtige Entscheidung war.

Donnerstag 16.09.2021: Ruhetag -Wandern oder Kartenspielen?

Der 16. September war dann der ersehnte Ruhetag. Jeder hatte die Freiheit den Ruhetag für sich zu gestalten. Einige haben Wanderungen unternommen bzw. eine Fotografier-Tour und andere haben sich für das reine Ausruhen entschieden. Der Nach-mittag bot sich dann noch zum Kartenspielen, z.B. UNO, an. Die vier Tage mit den anspruchsvollen und der langen Etappe hatten ganz schön an meiner Kon-dition und mentalen Spannkraft gezehrt. Von daher behagte mit die geplante Etappe zur Austria-hütte mit einem Anstieg auf über 2500 Meter und einem langen steilen Schotterabstieg nicht. Janusz hatte andere Gründe, lieber den alternativen Weg mit Abstieg ins Tal Richtung Ramsau zu gehen. Diese unter-schiedlichen Wegplanungen führten zu einem offenen Austausch. Das Ergebnis war der Abstiegsweg mit der Option, mal schauen wie das Wetter morgen ist. Dieses Vor-gehen fand ich sehr gut, weil Gemeinschaftstour nicht heißt, einen Weg zwangsweise mit-gehen zu müssen, sondern offen gemeinsam die persönlichen Anliegen und Befindlichkeiten auszutauschen und stehen zu lassen. Mit einem guten Abendessen und guter Gemeinschaft ging der Tag zu Ende.

Freitag 17.09.2021: Abstieg – Auf dem Panoramaweg zur Austriahütte

Am 17. September hat das Wetter die Entscheidung getroffen. Hochnebel mit Nieselregen war der Grund, und auch die Empfehlung des Hüttenwirts, doch nun gemeinsam den Abstiegsweg Richtung Ramsau zu ge-hen. Die ersten etwa 500 Höhenmeter Abstieg hatten wir Nieselregen, dann wurde es trocken und die Sonne kam immer mehr zum Vorschein. Auf diesen Weg war es schön, dass wir an zwei Hütten einkehren konnten für einen kleine Stärkung. Oberhalb von Ramsau gingen wir einen landschaftlich schönen Panorama-weg. Dem folge dann ein Weg mit etwa 400 Höhen-metern Anstieg zur Austriahütte. Diese Etappe war ca. 15,4km lang, hatte 1200 Höhenmeter Abstieg und insgesamt 670 Höhenmeter Aufstieg und nach 6 Stun-den und 40 Minuten Tourenzeit erreichten wir die Austriahütte. Hier gab es mal wieder die Möglichkeit warm zu duschen. Diese Tour war ein schöner und ge-fühlt erholsamer Abschluss der Dachsteindurch-querung.

Samstag 18.09.2021: Rückfahrt – Schienenersatzverkehr und Bombenalarm

Am 18. September mussten wir leider zurückfahren. Nach dem Frühstück ging es etwa in 20 Minuten leicht gewandert zur Talstation der Dachstein-Seilbahn. Von da aus mit dem Bus zum Bahnhof in Schladming. Weiter mit dem Schienenersatz-Bus nach Bischofshofen. Dort hat-ten wir eine längere Wartezeit, bis der Zug nach Salzburg führ. Diese Zeit nutzten wir, um uns Bischofshofen anzu-sehen und etwas Proviant für die Rückfahrt einzukaufen. Dann starteten die Zugfahrt. In München mussten wir bei der Hinfahrt mit den Rucksäcken schnell laufen, um den Anschlusszug zu bekommen. Und fast in Hagen angekommen mit der Vorfreude, sich nach vielen Stunden Zugfahrt endlich ins Bett legen zu können, kam die Durchsage, dass der Zug wegen eines Polizeieinsatzes nicht in Hagen halten wird. So strandeten wir in Dortmund am Haupt-bahnhof. Die Ursache war eine Bombendrohung am Hagener Bahnhof. Helmut und Uli bekamen von der Bahn einen Taxischein und kamen damit bis nach Hause. Und Juttas Mann hat uns restliche Wan-derer abgeholt und nach Hagen gebracht.

Was kann ich noch sagen?

Die Gemeinschaft war sehr gut. Wir hatten viele Gespräche untereinander. Die Landschaft des Dachsteingebirges war vor allem bei dem überwiegend sonnigem Wetter wunderschön. Die Karstgebiete waren anspruchsvoll zu gehen und gleichzeitig eine gute Erfahrung, dass das geht. Eine neue Erfahrung war für mich, diese Karstgebiete ohne Wanderstöcke und mit eng anliegendem Rücksack mit einem Gewicht von ca. 13 kg zu gehen. Der eng anliegende Rucksack fühlte sich mit dem Körper wie eine Einheit an und gab dadurch Sicherheit in der Balancefindung und – haltung. Allein wäre ich so eine Tour nicht gegangen. Naja, die gefühlten ständigen Wiederaufstiege in einer Höhe über 2000m waren für mich etwas anstrengend als Belastungsasthmatiker. Mein Eindruck war aber, dass ich die Gruppe damit nicht wesentlich belastet habe. Die Tagesziele haben wir ja alle zusammen immer erreicht. Dagegen waren die Steigstellen mit dem Auf- und Abklettern für mich als Klettersportler eine angenehme Abwechslung.

Bericht: Hans-Werner Treppmann
Bilder: von den Teilnehmern

Wir, Ingrid und Klaus aus Gevelsberg sind wieder unterwegs und wollen einen Teil des Lahnwanderweges erkunden. Unsere neuntägige Wanderwoche soll uns durch das wildromantische, zeitweise tief zwischen hoch aufragenden Felsen entlangschlängelnde untere Lahntal führen. Wir wollen in Weilburg beginnen und bei der Lahnmündung in den Rhein bei Lahnstein enden. Zum Ausklang sind noch zwei Übernachtungen in Koblenz eingeplant.

Sa. 04.09.2021

Ein Bahnstreik zwingt uns dazu nicht wie gewohnt mit dem Zug anzureisen, sondern mit dem Auto. Am späten Vormittag erreichen wir Weilburg. Weilburg dominiert mit seinem im Renaissancestil erbauten Schloss, der Residenz der Fürsten und Herzöge von Nassau. Wir erkunden die beeindruckende Schlossanlage mit ihren wunderschönen Blicken auf die umgebende Landschaft und streifen durch das kleine Städtchen. Weilburg, auch beliebt bei Kanusportlern, verfügt über den einzigen Schiffstunnel Deutschlands. Dieser unterquert den Mühlenberg in einer Länge von 195 m.

So. 05.09.2021

Nach kurzer Taxifahrt erreichen wir Aumenau, den Start unserer Wanderung. Es ist für uns schon ein wenig ungewohnt wieder den schweren Rucksack mit unserem gesamten Gepäck zu tragen. Aber wir gewöhnen uns schnell daran. Ein rotes LW auf weißem Grund wird nun für die nächsten Tage unser Begleiter auf den zwischen 15 – 20 km langen Wanderetappen sein.

Wir verlassen Aumenau durch eine Auenlandschaft; entlang von Wiesen und Feldern geht es hinauf auf die Lahnhöhen mit wunderschönen Ausblicken.

Wir stoßen auf ein Wanderpärchen aus Marburg. Die beiden hatten wir schon in Weilburg gesehen und unsere Wege kreuzten sich entlang der Tour oder in den Unterkünften immer wieder.

Nach einem Abstieg erreichen wir Vilmar mit seinen Marmorbrüchen und der Marmorbrücke. Der weltbekannte Lahnmarmor fand einst u.a. beim Innenausbau der Eremitage in St. Petersburg und des Empire State Buildings in New York Verwendung. Auf wildromantischem Pfad geht es Richtung Runkel. Der Blick auf Runkel mit seiner Burg ist ein optischer Leckerbissen. Nach dem Abstieg erkunden wir Runkel mit seiner Burganlage und den hübschen Fachwerkhäusern.

Über die Schadecker Treppchen steigen wir hinauf zu unserem Quartier im Ortsteil Schadeck.

Mo. 06.09.2021

Heute geht es weiter nach Limburg. Noch einmal genießen wir den Blick auf das noch schlafende Runkel. Entlang der Lahn und durch Wiesen und Auen wandern wir Richtung Limburg. Rechter Hand grüßt im Limburger Ortsteil Dietkirchen die auf einem Kalkfelsen errichtete Kirche Lubentius.

Schon von weitem sehen wir die Altstadt von Limburg mit seinem bedeutenden Dom. Wir erreichen Limburg und beziehen unser Quartier in einem alten Fachwerkhaus mitten in der Altstadt. Ein Bummel durch die schmalen Gassen und die Besichtigung des Doms sind immer wieder ein Erlebnis.

In jüngster Geschichte machte Limburg durch seinen Bischof Tebartz-van Elst Schlagzeilen. 31 Millionen Euro hat der Bau des Bischofssitzes von Tebartz-van Elst gekostet. Wegen der Kostenexplosion musste der Limburger Bischof sein Amt aufgeben. In den früheren Wohnräumen befindet sich nun ein Museum.

Di. 07.09.2021

Wir sind auch mit unserem bescheidenen Zimmer ohne Luxusbadewanne zufrieden, hatten eine geruhsame Nacht und setzen nach einem hervorragenden Frühstück unsere Wanderung fort.

Auf unserem Weg durchqueren wir das Örtchen Fachingen. Kaum ein deutsches Wasser verfügt über so eine ausgeprägte lebendige Tradition wie Staatl. Fachingen.

Auf unserem Weg grüßt immer wieder Schloss Schaumburg aus der Ferne. Über einen Höhenpfad erreichen wir Balduinstein. Im Gasthof Hergenhahn gibt uns eine herzensgute Wirtin Tipps zur Erkundung des Ortes und der Ruine Balduinstein.

Am Ufer der Lahn treffen wir Seniorenruderer aus Limburg wieder, die über mehrere Tage die Lahn herunterrudern.

Der Aufenthalt hier in Balduinstein ist ein Rendezvous mit der Langsamkeit und der Beschaulichkeit der dahinfliesenden Lahn.

Mi. 08.09.2021

Heute führt unsere Tagesetappe weiter nach Weinähr. Immer wieder laden herrliche Aussichten zum Verweilen ein. Vom Goethepunkt genießen wir einen besonders schönen Ausblick in den Westerwald, den Taunus und auf die Lahnschleife. Goethe hatte diese Aussicht bei seiner Lahnwanderung 1772 besonders genossen.

Nach 20 km erreichen wir unser Ziel, das Weinhotel Treiss in Weinähr.

Do. 09.09.2021

Heute steht eine anstrengende Etappe nach Bad Ems auf dem Programm. Das erste Zwischenziel ist Nassau. Um unsere Kräfte ein wenig zu schonen fahren wir das kurze Stück nach Dausenau mit dem Zug. Am frühen Nachmittag erreichen wir den Concordia Turm. Der Wanderweg schlängelt sich nun in Serpentinen mit immer wieder schönen Aussichten hinunter nach Bad Ems.

Uns bleibt nun genug Zeit Bad Ems mit seinem historischen Kurviertel zu erkunden. Wir trauen uns Heilwasser aus dem historischen Brunnen zu kosten; würden es in größeren Mengen aber nur äußerlich anwenden.

Bad Ems war einst Treffpunkt des europäischen Hochadels unter anderem des russischen Zarenhofes und preußischen Königs Wilhelm I. Das Stadtbild, die Fassaden, das Kurviertel und die Russisch-Orthodoxe Kirche sind auch heute noch eine Augenweide. Ein besonderes Highlight am Abend ist der Blick von der Lahnbrücke auf die beleuchtete Kurpromenade.

Fr. 10.09.2021

Heute steht die letzte Wanderetappe nach Lahnstein an. Von der Aussicht am Mohresberg erfreuen wir uns an einem wunderschönen Blick auf Lahnstein mit seinen verschiedenen Stadtteilen. Wir nehmen nicht die Variante durch die Rupperts Klamm, sondern folgen der Genusstour nach Lahnstein.

Unterwegs kommen wir am historischen Wirtshaus an der Lahn vorbei. Da das Wirtshaus in Lahnstein das einzige Gasthaus entlang der Lahn war, in dem Wachsoldaten stationiert waren, wird angenommen, dass es sich um das historische „Wirtshaus an der Lahn“ mit seinen unzähligen Wirtinnenversen handelt. Aus einem der Fenster schaut eine junge Frau heraus. Ob das wohl die Wirtin ist fragen wir uns?

Da hören wir schon ein leises singen ….

Es steht ein Wirtshaus an der Lahn.
Da kehren alle Fuhrleut an.
Frau Wirtin sitzt am Ofen,
die Fuhrleut um den Tisch herum,
die Gäste sind besoffen.

Nun folgen unsere letzten Schritte bis zur Mündung der Lahn in den Rhein. Auf der gegenüberliegenden Rheinseite grüßt die Burg Stolzenfels.

Es beginnt zu regnen. Wir hatten während der gesamten Tour bisher tolles Wetter mit Tempersturen um die 25° C und leicht bewölktem oder klarem Himmel. Nach einer Rast hört es auf zu regnen und wir machen uns auf zum Bahnhof Niederlahnstein.

Mit dem Zug fahren wir nach Koblenz und beziehen unser Hotel am Jesuitenplatz in der Altstadt. Abends lassen wir den Tag in der quirligen Altstadt von Koblenz ausklingen und feiern die geschafften Wanderkilometer.

Sa. 11.09.2021

Wir schlendern entlang von Mosel und Rhein vorbei am Deutschen Eck mit Blick auf die Festung Ehrenbreitscheit. Koblenz war für uns oft Start- oder Endpunkt von Wanderungen an Rhein und Mosel und so stellt die Spitze des Deutschen Ecks für uns einen besonderen Punkt dar. Auch die Menschen verschiedener Länder die das Deutsche Eck besuchen bieten einen wunderschönen Kontrast zu den teilweise sehr einsamen Gegenden entlang des Lahnwanderweges.

Auf einer Schifffahrt auf dem Rhein entdecken wir Koblenz mit dem Deutschen Eck aus einer ganz anderen Perspektive. Den Nachmittag lassen wir im „Weindorf Koblenz“ ausklingen. Das am Rhein gelegene Weindorf wurde zur „Reichsausstellung Deutscher Wein“ im August 1925 erbaut. Hier stellten die einzelnen deutschen Weinbaugebiete ihre Weine in regionstypischen Fachwerkhäusern vor.

So. 12.09.2021

Heute fahren wir mit dem Zug von Koblenz zurück nach Weilburg. Noch einmal zieht unsere Wanderung im Zeitraffer durch die Zugfenster an uns vorbei. Die vielen Städtchen, Orte und Unterkünfte, die Begegnungen, die schönen und abwechslungsreichen Landschaften, dass leckere Essen und Trinken, aber vor allem die ruhige Stimmung und die Beschaulichkeit der dahinfließenden Lahn machten diese Wanderwoche zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Auf ein Wiedersehen an der Lahn

Ingrid und Klaus

Info:
Sabine Malecha, Joachim Lutz, „Lahnwanderweg“, Hikeline Wanderführer, Verlag Esterbauer, 2.  Auflage 2016

www.lahnwanderweg.de